25 réparations domiciliaires que tout le monde peut effectuer sans entrepreneur

Le propriétaire moyen aux États-Unis dépense des milliers de dollars chaque année pour l'entretien et les réparations - une part importante de cette somme est consacrée aux coûts de main-d'œuvre pour des travaux qui ne nécessitent guère plus qu'un après-midi libre et une visite au magasin de bricolage. La réticence à tenter des réparations à domicile provient souvent moins d'un manque de compétence que d'une incertitude : ne pas savoir par où commencer, ne pas savoir quels produits acheter, et craindre qu'une tentative amateur ne rende les choses pire qu'elles ne le sont déjà.

Cette préoccupation est raisonnable. Une maison est l'actif financier le plus important pour la plupart des gens, et l'instinct d'appeler un professionnel n'est pas toujours mauvais. Mais une large catégorie de réparations domestiques - un robinet qui fuit, une planche qui grince, un joint de calfeutrage défaillant, une toilette qui coule - suit des étapes simples et répétables que tout adulte peut gérer avec des instructions de base et un investissement modeste dans des outils. Les compétences requises ne sont pas compliquées. Elles nécessitent de la patience, de l'attention aux détails et la volonté de lire les instructions sur l'emballage.

L'expansion des tutoriels vidéo détaillés et des guides pratiques produits par les fabricants a rendu les réparations DIY plus accessibles qu'auparavant. Le personnel des magasins de bricolage est généralement compétent et prêt à accompagner un client dans ses choix de produits. De nombreuses réparations ne nécessitent aucun outil spécialisé - juste un tournevis, un couteau utilitaire ou un pistolet à calfeutrer. D'autres nécessitent un seul équipement disponible pour moins de 20 $.

Cette liste couvre 25 réparations qu'un propriétaire sans formation professionnelle peut raisonnablement gérer. Certaines prennent 10 minutes. D'autres prennent la majeure partie d'un samedi. Aucune d'entre elles ne nécessite un entrepreneur agréé. Les réparations couvrent les catégories d'entretien domestique les plus courantes : plomberie, électricité, murs, sols, portes et accessoires. Pour tout travail électrique, l'étape essentielle est de couper le disjoncteur au panneau avant de toucher au câblage - ce n'est pas optionnel, et ce n'est pas quelque chose à négliger.

Réaliser ces réparations vous-même permet d'économiser sur la main-d'œuvre et d'acquérir une connaissance pratique de la façon dont les systèmes de votre maison fonctionnent réellement. Cette connaissance devient une sorte d'actif - qui rapporte la prochaine fois que quelque chose se casse.

Le placoplâtre est l'un des matériaux les plus indulgents à réparer dans une maison. Les petits trous - laissés par des poignées de porte, des crochets pour tableaux ou des chevilles murales enlevées - peuvent être réparés en un après-midi avec des matériaux qui coûtent moins de 15 $ dans n'importe quel magasin de bricolage.

Pour les trous de moins d'un demi-pouce environ, un composé de rebouchage appliqué avec un couteau à mastic est suffisant. Pressez le composé dans le trou, lissez-le à ras de la surface murale environnante et laissez-le sécher complètement. Le temps de séchage est généralement d'une à deux heures selon le produit et l'humidité de la pièce. Une fois sec, poncez légèrement avec du papier de verre à grain fin, puis appliquez une sous-couche et peignez. Fait soigneusement, la réparation est essentiellement invisible.

Pour les trous entre un demi-pouce et environ quatre pouces, un patch en treillis auto-adhésif est l'approche la plus fiable. Ces patchs sont vendus dans l'allée du placoplâtre de chaque quincaillerie. Appuyez fermement le patch sur le trou, puis étalez le composé à joint dessus avec un large couteau à mastic, en étalant les bords sur plusieurs pouces dans chaque direction. Laissez sécher complètement, poncez lisse et appliquez une deuxième couche mince si la surface semble encore irrégulière. L'objectif est de construire progressivement la surface pour que le patch se fonde avec le mur environnant.

Pour les trous plus grands — jusqu'à environ un pied de large — le travail implique de découper la section endommagée et d'installer une planche de support pour soutenir un nouveau morceau de placoplâtre découpé à la taille. Le support est généralement un morceau de bois fixé en place à travers l'avant du mur avant que le nouveau patch de placoplâtre soit inséré. Ensuite, les joints sont scotchés avec du ruban à joint en papier ou en treillis et enduits de composé à joint en couches minces. Ce processus prend plus de temps — souvent une journée entière, y compris le temps de séchage — mais reste à la portée d'un débutant patient.

Faire correspondre la texture du mur est souvent la partie la plus difficile de la réparation. Les murs plats et coquille d'œuf sont relativement faciles à mélanger. Les murs texturés peuvent nécessiter une bombe de texture en spray ou une technique d'éponge pour recréer le motif original. Testez votre approche sur un morceau de carton avant d'appliquer quoi que ce soit sur le mur.

L'erreur la plus courante est de se précipiter. Le composé à joint doit sécher complètement entre les couches, et un ponçage excessif peut enlever trop de matériau et nécessiter de recommencer. Travaillez lentement, construisez en passes fines, et la réparation sera indétectable une fois peinte.

Un toilette qui coule constamment — où l'eau s'écoule dans la cuvette bien après la fin du cycle de rinçage — est l'un des problèmes de plomberie domestiques les plus courants et coûteux. Un toilette qui fuit peut gaspiller plus de 200 gallons d'eau par jour, et le réparer ne nécessite presque jamais un plombier.

La première étape consiste à soulever le couvercle du réservoir et à observer ce qui se passe à l'intérieur. La plupart des toilettes qui coulent sont causées par l'un de ces deux problèmes : un clapet usé ou un flotteur mal ajusté.

Le clapet est le joint en caoutchouc au fond du réservoir. Lorsque vous tirez la chasse, il se soulève pour laisser l'eau se précipiter dans la cuvette. Après la chasse, il retombe pour sceller le réservoir pendant qu'il se remplit. Lorsqu'un clapet s'use ou se déforme, il ne scelle plus correctement, et l'eau s'infiltre continuellement dans la cuvette. Remplacer un clapet coûte entre 5 et 10 dollars, prend environ 15 minutes et ne nécessite aucun outil. Coupez l'alimentation en eau à la vanne d'arrêt derrière le toilette, tirez la chasse pour vider le réservoir, détachez l'ancien clapet du tube de trop-plein et attachez le nouveau en place. Reconnectez la chaîne à la poignée de la chasse avec environ un demi-pouce de mou, puis rallumez l'eau.

Si le clapet semble correct, le problème provient probablement du flotteur. Le flotteur régule le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir. Lorsqu'il est réglé trop haut, l'eau se déverse continuellement dans le tube de trop-plein — le tuyau vertical au centre du réservoir qui se déverse dans la cuvette. Sur les toilettes anciennes avec un système à flotteur à bille, plier légèrement le bras du flotteur vers le bas abaisse le niveau d'eau. Sur les toilettes plus récentes avec des systèmes à flotteur à tasse, il y a généralement une vis ou un clip de réglage sur le mécanisme du flotteur lui-même. Le niveau d'eau doit se situer environ un pouce en dessous du haut du tube de trop-plein.

Dans certains cas, le robinet d'arrêt s'est simplement usé et doit être remplacé. Des kits de remplacement de robinet d'arrêt sont vendus dans les quincailleries pour 10 à 15 $ et sont accompagnés d'instructions claires. Le processus consiste à couper l'eau, vider le réservoir, déconnecter la conduite d'alimentation, et installer la nouvelle valve. Cela prend environ 30 minutes et ne nécessite qu'une clé à molette réglable.

Une toilette qui coule est le type de réparation qui s'amortit presque immédiatement grâce à la réduction des factures d'eau.

Un drain qui se vide lentement est presque toujours causé par une accumulation de cheveux, de résidus de savon, ou de graisse qui s'est accumulée près de l'ouverture du drain ou à l'intérieur du siphon — le tuyau courbé juste en dessous du drain qui retient une petite quantité d'eau pour bloquer les gaz d'égout. Dans la plupart des cas, aucun nettoyant chimique pour drains n'est nécessaire, et la solution prend moins de 20 minutes.

Pour les éviers de salle de bain et les drains de douche, le bouchon est presque toujours constitué de cheveux. Retirez le couvercle du drain — généralement maintenu par une seule vis ou juste par une adhérence par friction — et regardez à l'intérieur avec une lampe de poche. Une paire de pinces à bec effilé ou un outil de retrait de bouchon de cheveux (une longue tige en plastique flexible avec des barbes le long des côtés, vendue environ 3 $) peut retirer l'accumulation en un seul mouvement. La quantité de matière qui sort est souvent considérable et le résultat est immédiat.

Si le drain est toujours lent après avoir dégagé l'ouverture, le bouchon est plus loin. L'approche la plus efficace sans produits chimiques est une combinaison de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc. Versez une demi-tasse de bicarbonate de soude dans le drain, suivi immédiatement d'une demi-tasse de vinaigre blanc. Laissez le mélange pétiller pendant 15 à 20 minutes, puis rincez avec une casserole d'eau bouillante. Cette méthode fonctionne bien sur l'accumulation légère de graisse et de savon dans les drains de cuisine.

Pour un bouchon plus tenace, un furet à main — également appelé serpent de plombier — est l'outil approprié. Insérez le câble dans l'ouverture du drain tout en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque vous ressentez une résistance, continuez à tourner pour casser ou accrocher le bouchon, puis retirez le serpent. Un furet de base coûte environ 20 à 30 $ et pourra traiter la majorité des bouchons domestiques.

Si aucune de ces approches ne fonctionne, le bouchon peut se trouver dans le siphon en P — la section courbée du tuyau sous l'évier. Placez un seau sous le siphon, dévissez à la main ou avec une pince les écrous de jonction de chaque côté, retirez la section courbée, nettoyez-la, puis remontez le tout. Le processus entier prend environ 10 minutes.

Les déboucheurs chimiques peuvent endommager les tuyaux avec une utilisation répétée et ne sont rarement nécessaires pour les bouchons ménagers standard.

Remplacer un interrupteur unipolaire standard — le type qui contrôle un luminaire depuis un endroit — est l’une des réparations électriques les plus simples qu’un propriétaire puisse faire. Le travail nécessite un tournevis plat, un tournevis cruciforme et un testeur de tension sans contact, qui coûte environ 15 $ et vaut la peine d'être dans toute boîte à outils.

La toute première étape consiste à couper le disjoncteur qui contrôle le circuit. Ne vous contentez pas de baisser l’interrupteur. Allez au panneau électrique, identifiez le bon disjoncteur et éteignez-le. Ensuite, utilisez le testeur de tension à l'interrupteur pour confirmer que le courant n'est plus présent avant de toucher aux fils.

Avec le courant éteint, retirez le couvercle de l’interrupteur en dévissant les deux vis qui le maintiennent au mur. Ensuite, dévissez les deux vis qui fixent l’interrupteur à la boîte électrique dans le mur. Tirez doucement l'interrupteur — il sera attaché à des fils, donc ne le tirez pas brusquement. Prenez une photo du câblage avant de déconnecter quoi que ce soit. Cela vous servira de référence pour le remontage.

Un interrupteur unipolaire standard aura deux fils noirs (ou un noir et un blanc marqué de ruban adhésif noir) connectés à ses bornes à vis, plus un fil de terre vert ou en cuivre nu connecté à la vis verte. Desserrez les vis des bornes, déconnectez les anciens fils et connectez-les au nouvel interrupteur dans la même configuration. Si les fils sont emboutis — insérés dans des trous à poussoir plutôt qu’enroulés autour des vis — transférez-les aux bornes à vis sur le nouvel interrupteur. Les connexions vissées sont plus fiables dans le temps.

Repliez les fils dans la boîte, vissez l'interrupteur à la boîte, fixez le couvercle et rétablissez le courant au disjoncteur. Testez l'interrupteur avant de refermer le mur.

Les interrupteurs à trois voies — ceux qui contrôlent un luminaire depuis deux endroits — impliquent un fil supplémentaire appelé un voyageur et sont légèrement plus complexes, mais toujours gérables avec la même approche de base et une photo soigneusement prise avant de déconnecter quoi que ce soit.

Le joint — le matériau de remplissage entre les carreaux — durcit avec le temps, absorbe l'humidité, et finit par se fissurer, s'effriter ou se décolorer d'une manière qu'aucun nettoyage ne pourra réparer. Rejointer une surface carrelée, qu'il s'agisse d'un entourage de douche, d'une crédence ou d'un sol de salle de bain, restaure l'apparence et protège la surface sous-jacente de l'intrusion d'eau.

La première étape consiste à retirer le vieux joint. Une scie à joint — un outil manuel avec une lame à pointe en carbure — fonctionne bien pour les joints droits. Un outil multi-oscillant avec un accessoire de retrait de joint est plus rapide pour les grandes surfaces. L'objectif est d'enlever le joint sur une profondeur d'environ un huitième de pouce sans ébrécher ou fissurer le carreau lui-même. Travaillez lentement et régulièrement. C'est la partie la plus laborieuse du travail.

Après avoir retiré le joint, aspirez les joints soigneusement et nettoyez les carreaux. Toute poussière ou débris restant affaiblira l'adhérence du nouveau joint. Si les carreaux sont sur un mur ou dans une douche, laissez sécher complètement la zone avant de continuer — au moins 24 heures.

Choisissez le bon joint pour votre application. Le joint sablé est utilisé pour les joints plus larges qu'un huitième de pouce. Le joint non sablé est utilisé pour les joints plus étroits et sur les surfaces qui pourraient se rayer, comme les carreaux polis. Le joint époxy est plus durable et résistant aux taches mais plus difficile à utiliser et plus cher — il est préférable de le réserver pour les zones très utilisées ou fréquemment humides.

Mélangez le joint selon les instructions du paquet jusqu'à ce qu'il atteigne une consistance de beurre de cacahuète. Appliquez-le avec une taloche en caoutchouc tenue à un angle de 45 degrés, en pressant fermement le mélange dans les joints par des mouvements diagonaux. Travaillez par sections d'environ trois à quatre pieds carrés à la fois. Une fois que le joint commence à devenir terne — généralement 15 à 30 minutes après l'application — nettoyez la surface des carreaux avec une éponge humide par mouvements circulaires, en rinçant fréquemment l'éponge.

Laissez le joint sécher pendant au moins 72 heures avant de l'exposer à l'eau. Appliquez un scellant à joint après séchage pour protéger la surface et faciliter le nettoyage futur.

Un robinet qui goutte même lorsqu'il est complètement fermé n'est pas seulement ennuyeux — un seul robinet qui fuit peut gaspiller des milliers de litres d'eau au cours d'une année. La réparation dépend du type de robinet, mais la plupart des réparations impliquent le remplacement d'une rondelle usée, d'un joint torique ou d'une cartouche, et ne coûtent que quelques euros en pièces.

Avant de commencer toute réparation de robinet, fermez l'alimentation en eau aux vannes d'arrêt sous l'évier. Ouvrez le robinet pour libérer toute pression restante et vider les conduites. Bouchez le drain pour éviter que de petites pièces ne disparaissent dans le tuyau.

Les robinets à bille — courants dans les cuisines — ont une seule poignée qui tourne sur un mécanisme à bille. Lorsqu'ils fuient, la cause est généralement des ressorts, des sièges ou des joints toriques usés à l'intérieur du corps. Des kits de réparation pour robinets à bille sont vendus dans les quincailleries et comprennent tous les composants internes nécessaires. Démontez la poignée en retirant le capuchon sur le dessus, puis la vis de la poignée, le collier et le capuchon pour accéder à la bille et aux sièges. Remplacez tout dans le kit, remontez dans l'ordre inverse et testez.

Les robinets à cartouche — que l'on trouve dans les configurations à une ou deux poignées — utilisent une cartouche qui peut être retirée directement une fois la poignée retirée. Apportez l'ancienne cartouche au magasin de bricolage pour la faire correspondre exactement. L'installation est l'inverse de la dépose. Certaines cartouches ont une orientation spécifique et doivent être insérées correctement — consultez les instructions du fabricant ou une photo de référence.

Les robinets à compression sont le type le plus ancien, que l'on trouve couramment dans les vieilles maisons avec deux poignées séparées. Ils se ferment avec une rondelle en caoutchouc au bas d'une tige. Lorsqu'ils fuient, la rondelle est usée. Retirez la poignée, dévissez l'écrou de garniture, retirez la tige et remplacez la rondelle à l'extrémité. Ces rondelles coûtent moins de 1€.

Les robinets à disque en céramique utilisent un cylindre contenant deux disques en céramique. Ils fuient rarement, mais lorsqu'ils le font, nettoyer les disques en céramique avec du vinaigre blanc ou remplacer le cylindre à disque résout le problème.

Remplacer un ensemble de serrure de porte — la combinaison de la poignée ou du levier et du mécanisme de verrouillage — est un projet d'après-midi gérable qui nécessite seulement un tournevis et, dans certains cas, une perceuse. Les gens changent les serrures pour de nombreuses raisons : un mécanisme usé, un déménagement dans une nouvelle maison ou le désir de moderniser la quincaillerie.

La plupart des ensembles de serrures de porte standard sont conçus pour des portes avec un entre-axe de 2-3/8 pouces ou 2-3/4 pouces — la distance du bord de la porte au centre du trou de la poignée. Vérifiez cette mesure avant d'acheter un nouvel ensemble de serrure, car ils ne sont pas tous réglables. La plupart des ensembles modernes incluent un pêne qui s'adapte aux deux tailles d'entre-axe.

Pour retirer l'ensemble de serrure existant, cherchez deux vis sur la face intérieure de la poignée ou du levier — généralement visibles sur la rosace derrière la poignée. Retirez ces vis pour enlever les deux côtés de l'assemblage de la poignée de la porte. Le mécanisme de verrouillage sur le bord de la porte est maintenu par deux vis supplémentaires ; enlevez-les et faites glisser le pêne.

L'installation du nouvel ensemble de serrure suit le même processus à l'envers. Insérez le nouveau pêne dans le bord de la porte, en le fixant avec ses vis. Passez la poignée extérieure à travers l'assemblage du pêne, puis fixez la poignée intérieure, en alignant les trous de vis et en serrant les vis de montage. Testez le pêne avant de fermer la porte — il doit se rétracter en douceur lorsque vous tournez la poignée et revenir à la position étendue lorsqu'il est relâché.

La gâche — la plaque métallique sur le cadre de la porte où le pêne s'accroche — peut nécessiter un ajustement. Si le pêne ne s'accroche pas en douceur, desserrez les vis de la gâche, repositionnez légèrement la plaque et resserrez. Sur les portes plus anciennes, la mortaise (le trou encastré dans le cadre) peut nécessiter un léger agrandissement avec un ciseau.

Si vous remplacez également un pêne dormant, le processus est le même. Installez-le séparément de l'ensemble de serrure, en veillant à ce que le pêne s'étende complètement et s'aligne proprement avec le trou de la gâche dans le cadre.

Une porte extérieure qui laisse entrer de l'air froid, des courants d'air ou des insectes autour de ses bords est une source courante de gaspillage d'énergie et d'inconfort. Les coupe-froid scellent les espaces entre la porte et son cadre, et les installer ou les remplacer est l'une des réparations les plus rentables en termes d'effort-minimum de cette liste.

Commencez par identifier où se trouve le courant d'air. Tenez un bâton d'encens allumé près des bords de la porte pendant que quelqu'un se tient dehors — la fumée révélera même les petits courants d'air. Alternativement, tenez une feuille de papier entre la porte et le cadre et fermez la porte; si le papier se retire facilement, le joint est inadéquat.

Pour les côtés et le haut de la porte — les trois bords où la porte rencontre la moulure d'arrêt — le ruban en mousse ou le joint en V (également appelé joint de tension) est le choix le plus courant. Le ruban en mousse est le plus facile à installer : nettoyez la surface, décollez le support adhésif et appuyez sur le ruban dans le canal où la porte rencontre l'arrêt. Le joint en V est plus durable. Il est installé dans le canal de l'arrêt de porte, avec l'extrémité ouverte du V tournée vers l'extérieur de sorte que la porte le comprime lorsqu'elle est fermée. Coupez le joint en V avec des ciseaux, clouez ou agrafez-le en place et pliez légèrement la bande vers l'extérieur avant que la porte ne soit remontée.

Pour le bas de la porte, un balai de porte est la solution la plus efficace. Un balai de porte standard est une bande d'aluminium avec une bride en caoutchouc ou en vinyle qui se fixe à la face intérieure de la porte en bas. Coupez-le à la largeur avec une scie à métaux ou des cisailles à métal, positionnez-le de sorte que la bride entre en contact avec le seuil lorsque la porte est fermée, et vissez-le sur la face de la porte. Les balais de porte sont vendus en longueurs standard et coûtent de 10 à 25 $.

Pour un joint plus complet en bas, un seuil de porte avec un joint intégré peut être installé à la place du seuil existant. Cela implique de retirer l'ancien seuil, de découper le nouveau pour l'adapter et de le visser au sol — un travail plus impliqué mais qui vaut la peine sur une porte avec un grand écart ou un écart inégal.

Remplacez le coupe-froid tous les quelques années. La mousse se comprime avec le temps et perd de son efficacité. Les joints en V et les balais de porte en caoutchouc durent plus longtemps mais se dégradent également avec l'utilisation.

Un pommeau de douche qui coule faiblement, qui goutte après l'arrêt ou dont les buses de pulvérisation sont obstruées par des dépôts minéraux est l'un des appareils les plus faciles à remplacer dans une salle de bains. Le travail ne requiert aucune connaissance en plomberie, aucune coupe de tuyaux et aucun outil spécial au-delà d'une paire de pinces et d'un rouleau de ruban d'étanchéité pour filetage.

Commencez par éteindre la douche et examinez le pommeau de douche existant là où il se connecte au bras de douche — le tuyau s'étendant depuis le mur. La connexion est un raccord fileté standard et le pommeau de douche se dévisse simplement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La plupart peuvent être retirés à la main; si la connexion est tenace, utilisez des pinces avec un chiffon entre les mâchoires pour éviter de rayer le chrome. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le pommeau de douche se libère.

Une fois retiré, inspectez les filetages sur le bras de douche. Nettoyez tout ancien ruban d'étanchéité ou résidu. Enroulez un nouveau ruban d'étanchéité - vendu dans tous les magasins de bricolage pour environ 2 $ par rouleau - dans le sens des aiguilles d'une montre autour des filetages, deux ou trois fois. Cela empêche les fuites et facilite les futurs démontages. Pressez le ruban dans les filetages pendant que vous l'enroulez pour qu'il se place correctement.

Vissez le nouveau pommeau de douche sur le bras dans le sens horaire. Serrez-le à la main jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté, puis faites un quart de tour supplémentaire avec une pince - pas plus. Un serrage excessif peut fissurer le raccord du pommeau de douche ou endommager les filetages du bras de douche.

Allumez l'eau et vérifiez s'il y a des fuites au point de connexion. Si de l'eau s'infiltre du joint, coupez l'eau, séchez les filetages, et ajoutez une autre couche de ruban avant de reconnecter.

Si vous souhaitez traiter un pommeau de douche existant obstrué plutôt que de le remplacer, plongez-le dans un sac rempli de vinaigre blanc et fixez le sac au bras de douche avec un élastique. Laissez-le toute la nuit. L'acide acétique dissout les dépôts minéraux et restaure généralement le débit d'eau de manière significative.

Lors du choix d'un nouveau pommeau de douche, vérifiez le débit. Les pommeaux de douche standards aux États-Unis sont limités à 2,5 gallons par minute. Les modèles à faible débit utilisent 1,5 à 2,0 gallons par minute et peuvent réduire les coûts de chauffage de l'eau de manière significative au fil du temps.

Un plancher qui grince est presque toujours causé par le bois qui bouge contre le bois ou contre un élément de fixation. Lorsque les planches ou les panneaux de sous-plancher se déplacent sous le passage, la friction crée ce grincement caractéristique. Réparer le grincement signifie identifier la source et limiter ce mouvement.

Depuis le dessus - l'approche la plus accessible - la solution la plus simple pour un plancher de bois qui grince est d'enfoncer un clou de finition en biais à travers la face de la planche et dans le sous-plancher en dessous. Utilisez un chasse-clou pour enfoncer la tête sous la surface, remplissez le trou avec un mastic à bois assorti, et le clou devient invisible. Cela fonctionne mieux lorsque le grincement se trouve dans la planche elle-même plutôt qu'entre le sous-plancher et les solives.

Une autre méthode au-dessus du plancher utilise un outil spécialement conçu appelé Squeeeeek No More, qui enfonce des vis spéciales à travers la moquette ou le bois dur et qui se cassent juste en dessous de la surface, tirant le sous-plancher contre la solive. Il est vendu dans les magasins de bricolage et est particulièrement utile pour les sols moquettés où il n'est pas pratique de clouer.

Pour les planchers en bois, du graphite en poudre ou un lubrifiant sec comme le talc travaillé dans le joint entre les planches peut réduire la friction sans aucune intervention structurelle. Saupoudrez-en une petite quantité dans le joint, travaillez-le avec votre pied et essuyez l'excédent. C'est une solution temporaire mais efficace pour les grincements mineurs.

Si vous avez accès au plancher par en dessous — par un sous-sol non fini ou un vide sanitaire — les options de réparation sont plus efficaces et permanentes. Demandez à quelqu'un de marcher sur la zone qui grince pendant que vous regardez par en dessous. Vous verrez le sous-plancher se plier au point de mouvement. Enfoncez une vis à bois à travers le sous-plancher dans le dos du bois dur par en dessous, en veillant à utiliser une vis assez courte pour ne pas pénétrer à travers la surface. Cela tire le sous-plancher et le bois dur ensemble et élimine le mouvement.

Pour les grincements entre le sous-plancher et la solive, appliquez un cordon d'adhésif de construction le long du bord supérieur de la solive là où elle est en contact avec le sous-plancher, puis fixez un petit morceau de bois comme cale entre les deux s'il y a un écart. Une fois que l'adhésif a durci, le mouvement s'arrête.

Les escaliers qui grincent se réparent de la même manière — généralement en enfonçant des vis à travers la marche dans la contremarche par en dessous ou en collant des petites cales en bois dans les joints ouverts si les escaliers sont accessibles par l'arrière.

Une moustiquaire de fenêtre déchirée ou affaissée est un problème d'entretien courant qui prend environ 30 minutes à réparer et coûte moins de 10 € en matériaux. La réparation ne nécessite aucun outil électrique et presque aucune expérience préalable.

Les moustiquaires de fenêtre sont constituées d'un matériau de grillage maintenu dans un cadre par un cordon flexible en caoutchouc ou en vinyle appelé jonc, qui s'insère dans une rainure courant autour du périmètre du cadre. Remplacer le grillage signifie retirer le jonc ancien, retirer l'écran endommagé, découper du nouveau matériau de grillage à la taille et le repousser dans la rainure avec un nouveau jonc.

Commencez par retirer la moustiquaire de la fenêtre et posez-la sur une surface plane. Utilisez un tournevis plat ou un outil de retrait de la douille pour soulever un coin de la douille et la libérer de la rainure tout autour. L'ancienne moustiquaire sortira facilement une fois la douille retirée. Notez le diamètre de la douille — il est généralement indiqué sur l'emballage lorsque vous achetez un remplacement, ou vous pouvez le mesurer avec un pied à coulisse. Utiliser une douille de mauvais diamètre est la source la plus courante de problèmes.

Coupez le nouveau matériau de moustiquaire plus grand que le cadre d'environ un pouce de chaque côté. Le treillis en fibre de verre est plus facile à manipuler que l'aluminium — il ne se plie ni ne se froisse aussi facilement et convient à la plupart des fenêtres standard.

Posez la moustiquaire sur le cadre, en la gardant tendue mais non étirée. Placez une longueur de douille le long d'un côté court du cadre et utilisez un rouleau à douille — un petit manche avec une roue convexe à une extrémité et une roue concave à l'autre — pour presser la douille et la moustiquaire dans la rainure. La roue concave est utilisée pour la pression finale. Travaillez d'abord le long du côté court, puis tirez la moustiquaire tendue de l'autre côté court et répétez, puis faites les deux côtés longs.

Coupez l'excédent de matériau de la moustiquaire le long du bord extérieur de la rainure de la douille avec un couteau utilitaire tenu à un léger angle vers l'intérieur. La lame doit suivre proprement le bord extérieur de la rainure.

Le résultat est une moustiquaire tendue et sans plis. Bien fait, il est indiscernable de celui installé en usine.

Les retouches de peinture sont trompeusement difficiles. La mécanique est simple — remplir un trou, appliquer de la peinture — mais obtenir un résultat homogène nécessite de comprendre pourquoi les retouches semblent souvent pires que les dommages initiaux.

Le problème principal est le brillant. Même avec la même peinture et couleur exactes, une petite application fraîche sur une surface environnante plus ancienne aura un aspect différent car la peinture vieillie a perdu une partie de sa réflectivité. Plus la zone retouchée est grande, plus la différence est visible. La solution est d'estomper la retouche vers l'extérieur sur une plus grande surface plutôt que de n'appliquer la peinture que sur la zone endommagée.

Commencez par réparer la surface si nécessaire — remplissez les trous de clous ou les petites bosses avec du mastic, poncez lisse une fois sec, et appliquez une couche d'apprêt avant de peindre. Sauter l'étape de l'apprêt est la raison la plus commune pour laquelle les retouches semblent inégales ; le composé non peint absorbe la peinture différemment que le mur environnant.

Si vous avez de la peinture restante du travail original, vérifiez que la couleur correspond toujours en testant une petite zone et en la laissant sécher complètement. La peinture sèche plus foncée qu'elle ne s'applique humide, et la peinture stockée peut légèrement changer de couleur avec le temps si elle n'a pas été bien scellée.

Appliquez la peinture de retouche avec un petit rouleau plutôt qu'un pinceau chaque fois que possible. Les rouleaux déposent la peinture avec une texture qui correspond bien mieux à la plupart des finitions murales qu'un pinceau, qui a tendance à laisser des marques visibles. Un petit rouleau en mousse de quatre pouces fonctionne bien pour les zones limitées.

Estompez les bords en appliquant progressivement moins de pression à la périphérie de la retouche, en mélangeant la nouvelle peinture à l'ancienne surface sur quelques pouces de chaque côté. Deux couches fines valent mieux qu'une épaisse.

Pour les plafonds, assortir le blanc mat est plus facile que pour les murs car la peinture de plafond est généralement d'une couleur standard unique et l'angle de vue rend les imperfections moins visibles.

Si les dégâts sont assez grands pour que l'estompage ne cache pas la réparation, la solution la plus propre est de repeindre tout le mur d'un coin à l'autre. Cela élimine totalement la frontière entre l'ancienne peinture et la nouvelle.

Une prise morte — qui n'alimente rien même lorsque le circuit est actif — est généralement soit une prise GFCI déclenchée sur le même circuit, soit un réceptacle grillé qui doit simplement être remplacé. Remplacer une prise prend environ 20 minutes et ne nécessite qu'un tournevis et un testeur de tension.

Avant de faire quoi que ce soit, allez au panneau électrique et éteignez le disjoncteur du circuit. Utilisez un testeur de tension sans contact à la prise pour confirmer qu'il n'y a pas de courant. Faites cela même si la prise semble morte — une prise défaillante sur un circuit en marche peut toujours transporter de la tension sur les autres bornes à vis.

Retirez le cache de la prise en dévissant la vis centrale. Ensuite, dévissez les deux vis de montage qui maintiennent la prise au boîtier électrique et tirez doucement la prise dans la pièce. La prise sera connectée à des fils : les fils noirs (chauds) se connectent aux bornes à vis de couleur laiton sur le côté, les fils blancs (neutres) se connectent aux bornes de couleur argent, et un fil de cuivre nu ou vert se connecte à la vis verte de mise à la terre.

Prenez une photo avant de déconnecter quoi que ce soit. Desserrez chaque vis de borne, retirez les fils et connectez-les à la nouvelle prise dans la même configuration. Si les fils étaient enfichés dans des trous, redirigez-les vers les bornes à vis à la place — les terminaisons à vis sont plus sûres et moins susceptibles de causer des problèmes au fil du temps.

Repoussez la prise dans le boîtier, serrez les vis de montage, attachez le cache, et rétablissez l'alimentation au disjoncteur. Testez avec un testeur de prise enfichable, disponible pour environ 5 $, qui indique si le câblage est correctement configuré.

Les prises GFCI — celles avec des boutons de test et de réinitialisation, nécessaires dans les salles de bains, cuisines et garages — sont remplacées de la même manière mais ont des bornes supplémentaires étiquetées "line" et "load." La ligne se connecte aux fils d'alimentation entrants ; la charge se connecte à toute prise supplémentaire en aval sur le même circuit. L'étiquetage sur la nouvelle prise guidera l'installation correcte.

Les prises standard aux États-Unis sont de 15 ampères ou 20 ampères. Une prise de 20 ampères a une fente en forme de T d'un côté. Utilisez le même calibre d'ampérage que celle que vous remplacez.

Une porte qui coince, traîne le long du sol, ou nécessite une pression forte pour se verrouiller est un problème de friction avec une cause mécanique. Identifier cette cause détermine la réparation.

La raison la plus courante pour laquelle une porte intérieure coince est le mouvement saisonnier du bois. Le bois se dilate lorsque l'humidité augmente en été et se contracte lorsqu'elle diminue en hiver. Une porte qui s'ouvre facilement en janvier mais traîne en août a probablement absorbé de l'humidité et gonflé. Dans de nombreux cas, cela se corrige lorsque l'humidité baisse - mais si l'ajustement est suffisamment serré pour être vraiment difficile, la porte doit être rabotée ou poncée là où elle coince.

Trouvez la zone de coincement en recherchant des marques d'usure ou de peinture usée le long du bord de la porte ou du cadre. La peinture sera frottée au point de contact. Marquez la zone avec de la craie ou un crayon, puis retirez la porte en tapotant les goupilles de la charnière avec un tournevis et un marteau. Rasez ou poncez la zone marquée par de longs mouvements réguliers. Rabotez parallèlement au grain du bois chaque fois que possible. Retirez un peu à la fois - vous pouvez toujours en retirer plus, mais vous ne pouvez pas en remettre. Remettez la porte en place et testez l'ajustement.

Une porte peut également coincer parce qu'une charnière est desserrée. Vérifiez les trois charnières pour des vis lâches. Une charnière avec un trou de vis dénudé peut être réparée en retirant la charnière, en remplissant le trou avec des cure-dents en bois et une goutte de colle à bois, en laissant sécher, et en réinstallant la vis de la charnière. Les cure-dents offrent un nouveau matériau pour que la vis s'accroche.

Si la porte se ferme mais ne claque pas correctement, la plaque de gâche peut être mal alignée. Le pêne doit entrer proprement dans le trou de la plaque de gâche. S'il y a un léger désalignement, vous verrez des marques de rayures sur la plaque au-dessus ou en dessous du trou. Desserrez les vis de la plaque de gâche, déplacez la plaque dans la direction nécessaire et resserrez. Pour un petit déplacement, limer le trou de la plaque de gâche avec une lime métallique est plus rapide que de repositionner toute la plaque.

Les portes extérieures qui coincent le long du bas peuvent avoir un joint de seuil défaillant plutôt qu'un problème d'ajustement du bois - dans ce cas, le joint ou le seuil doit être remplacé, pas la porte.

Le joint de calfeutrage où la baignoire rencontre le mur carrelé est l'une des zones les plus sujettes aux défaillances dans une salle de bain. Il est soumis à une humidité constante, à des changements de température, et au léger fléchissement qui se produit lorsque quelqu'un entre dans une baignoire. Au fil du temps, le calfeutrage se fissure, s'écaille ou développe de la moisissure qu'aucun nettoyant de surface ne peut éliminer. Lorsque cela se produit, la seule vraie solution est une suppression complète et une nouvelle application.

La suppression de l'ancien calfeutrage est l'étape la plus importante et celle que la plupart des gens précipitent. Un outil dédié pour enlever le calfeutrage - un grattoir en plastique ou en métal avec une lame inclinée - est l'instrument approprié. Faites-le glisser le long du joint pour retirer la majeure partie de l'ancien calfeutrage, puis utilisez un couteau utilitaire pour nettoyer les bords. Retirez le calfeutrage en longues bandes lorsque cela est possible. Vaporisez un dissolvant ou un adoucissant pour calfeutrage commercial sur les résidus tenaces et laissez agir pendant 15 à 20 minutes avant de gratter.

Une fois que l'ancien mastic est enlevé, nettoyez soigneusement le joint. Essuyez avec de l'alcool à friction ou un nettoyant de salle de bains anti-moisissure et laissez la surface sécher complètement — au moins 24 heures. Appliquer un nouveau mastic sur une surface humide ou avec des résidus de savon entraîne une défaillance d'adhésion en quelques semaines.

Choisissez un mastic classé pour une utilisation en cuisine et salle de bains. Ces formulations contiennent des agents anti-moisissures et sont conçues pour fléchir avec le joint plutôt que de se fissurer sous l'effet du mouvement. Un mélange blanc silicone-acrylique convient à la plupart des applications de baignoire. Le silicone pur est plus flexible et durable mais plus difficile à lisser proprement et nécessite de l'essence minérale pour le nettoyage.

Remplissez la baignoire d'eau avant d'appliquer le mastic. Le poids de l'eau provoque une flexion et une légère descente de la baignoire — c'est normal. Mastiquer avec une baignoire remplie signifie que le joint est à sa largeur maximale, de sorte que le mastic durcit dans une configuration qui s'adapte à une utilisation normale.

Appliquez un cordon mince et régulier le long du joint et lissez-le avec un doigt mouillé ou un outil de lissage de mastic en un passage continu. Essuyez l'excédent avec un chiffon humide. Laissez le mastic durcir selon les instructions du fabricant — généralement 24 heures avant un contact léger avec l'eau et 72 heures avant une exposition complète.

Une toilette bouchée qui ne se vide pas complètement ou qui refoule lorsqu'on tire la chasse peut généralement être débouchée en cinq à dix minutes avec la bonne technique. L'instinct de tirer la chasse à plusieurs reprises est contre-productif — cela remplit la cuvette de plus d'eau et risque un débordement.

L'outil pour le travail est un piston à bride, pas un piston à coupelle standard. Un piston à coupelle — le simple dôme en caoutchouc sur un bâton — est conçu pour les drains plats. Un piston à bride a un rabat en caoutchouc souple qui se plie à partir du dôme et s'insère dans l'ouverture du drain de la toilette, créant un bien meilleur joint. Le joint est ce qui rend le débouchage efficace.

Placez le piston à bride dans la cuvette de la toilette de sorte que la bride entre dans l'ouverture du drain. Appuyez d'abord doucement pour expulser l'air du dôme — une poche d'air réduit la succion. Ensuite, utilisez des mouvements fermes et réguliers — poussez vers le bas et tirez vers le haut avec une force à peu près égale. La poussée fait entrer l'eau dans le drain; la traction crée une succion qui déloge le bouchon. Après huit à dix mouvements, retirez brusquement le piston. Si le bouchon est dégagé, l'eau s'écoulera rapidement.

Si la ventouse ne fonctionne pas après plusieurs tentatives, un furet de toilette — également appelé furet de placard — est la prochaine étape. C'est un câble flexible avec une gaine de protection courbée conçue pour entrer dans la toilette sans rayer la porcelaine. Faites passer le câble à travers l'ouverture de la cuvette en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque vous ressentez une résistance, continuez à tourner pour décomposer ou accrocher le bouchon, puis retirez le câble. La plupart des bouchons qui résistent à une ventouse cèdent immédiatement à un furet.

Les déboucheurs chimiques étiquetés pour les toilettes doivent être utilisés avec parcimonie et uniquement conformément aux instructions. Beaucoup contiennent de l'eau de Javel ou des composés caustiques qui peuvent endommager le joint en cire des toilettes avec une utilisation répétée.

Les éléments qui causent couramment des obstructions dans les toilettes incluent un excès de papier toilette, des essuie-tout, des lingettes jetables commercialisées comme jetables (elles ne se décomposent pas comme le papier toilette) et de petits objets tombés accidentellement. Aucun d'entre eux ne nécessite un plombier pour les déloger.

Installer un ventilateur de plafond là où un luminaire existe déjà est plus compliqué que certaines réparations de cette liste, mais cela reste confortablement à la portée du bricolage. Le câblage est simple, le matériel est fourni avec des instructions, et le travail prend généralement de deux à trois heures du début à la fin.

Commencez au panneau électrique. Coupez le disjoncteur pour le circuit et confirmez à l'appareil que l'alimentation est coupée à l'aide d'un testeur de tension. Retirez le luminaire existant en dévissant le matériel de montage et en déconnectant les connexions de câblage.

Vérifiez si la boîte électrique dans le plafond est homologuée pour un ventilateur de plafond. Les ventilateurs de plafond sont lourds et vibrent pendant le fonctionnement, donc les boîtes de luminaires standard — qui sont conçues uniquement pour un poids statique — ne sont pas adéquates. Si la boîte existante n'est pas homologuée pour les ventilateurs, elle doit être remplacée par une boîte homologuée avant de procéder. Celles-ci sont disponibles dans les magasins de bricolage pour 10 à 20 $ et se fixent à la solive de plafond ou à une attelle extensible insérée à travers le trou existant.

La plupart des ventilateurs de plafond comprennent un support de montage qui se fixe à la boîte homologuée. Suspendez le moteur du ventilateur au support — la plupart utilisent un montage à rotule qui permet au moteur de pendre librement pendant l'installation, facilitant ainsi le câblage. La tige de suspension relie le moteur au support.

Le câblage relie le fil noir au fil noir (phase), le blanc au blanc (neutre) et la terre à la terre. Si le ventilateur comprend un kit de lumière avec un contrôle séparé, il peut y avoir un fil bleu pour le circuit de lumière. Recouvrez les connexions avec des capuchons de fil et rangez-les dans le boîtier de plafond.

Fixez les pales du ventilateur aux supports de pales (les supports inclinés), puis montez les supports de pales au moteur. Attachez le kit de lumière s'il est inclus et installez des ampoules dans la limite de puissance indiquée à l'intérieur du luminaire.

Rétablissez l'alimentation et testez le ventilateur à tous les réglages de vitesse et la lumière séparément. Un léger balancement pendant le fonctionnement est généralement corrigé à l'aide d'un kit d'équilibrage - inclus avec la plupart des ventilateurs - qui implique de fixer de petits poids clipsés aux extrémités des pales.

Les portes d'armoire qui pendent de travers, ne se ferment pas complètement ou laissent des écarts inégaux sont presque toujours un problème de réglage de charnière - et sur les armoires modernes avec des charnières de style européen dissimulées, le réglage prend environ 30 secondes par porte.

Les charnières européennes - celles montées à l'intérieur de l'armoire plutôt que sur le bord visible - ont plusieurs vis de réglage. La vis de réglage latéral (généralement celle au centre ou à l'arrière de la plaque de charnière) déplace la porte vers la gauche ou la droite. La vis de réglage de la profondeur déplace la porte vers l'avant ou l'arrière vers la face de l'armoire. Le réglage de la hauteur, s'il est présent, déplace la porte vers le haut ou vers le bas. La plupart des réglages consistent à tourner ces vis d'un quart ou d'un demi-tour dans la bonne direction et à tester l'ajustement.

Pour les armoires avec des charnières traditionnelles - le type plat et visible monté sur la surface de la porte et du cadre - une porte tombante ou mal alignée signifie généralement que les vis de charnière se sont desserrées du bois. Serrez d'abord les vis desserrées. Si les trous de vis sont dénudés, retirez la charnière, remplissez les trous avec des cure-dents en bois enduits de colle à bois, laissez sécher, puis réinstallez les vis de charnière. Les trous remplis donnent aux vis un nouveau matériau à agripper.

Les poignées de tiroir lâches et les boutons d'armoire sont encore plus faciles à réparer. La quincaillerie se fixe à travers un trou percé dans la face de la porte avec un boulon et un petit écrou à l'intérieur. Serrez-les avec un tournevis et une petite clé ou une pince. Si le boulon lui-même continue de tourner dans le trou, maintenez la tête du boulon depuis l'intérieur du tiroir tout en serrant l'écrou de l'extérieur.

Les glissières de tiroir — les rails qui permettent aux tiroirs de coulisser en douceur — peuvent s'user avec le temps, provoquant le blocage, l'inclinaison ou la chute des tiroirs. La plupart des tiroirs modernes utilisent des glissières sous le tiroir à fermeture douce qui se fixent au fond du tiroir. Si le tiroir est rugueux ou mal aligné, vérifiez s'il y a un petit clip ou levier d'ajustement à l'avant de la glissière sous le tiroir. Une légère pression ou repositionnement résout généralement le problème.

Remplacer complètement des glissières usées implique de dévisser les anciens rails de l'intérieur de l'armoire et du tiroir, de mesurer la profondeur du tiroir et d'installer de nouvelles glissières correspondantes — une réparation qui coûte de 10 à 30 $ par tiroir et prend environ 20 minutes.

Une sonnette qui ne sonne pas lorsque le bouton est pressé est le plus souvent causée par un bouton défectueux plutôt qu'un problème avec le carillon ou le transformateur. Les systèmes de sonnette dans la plupart des maisons fonctionnent sur une alimentation basse tension — généralement de 16 à 24 volts — ce qui signifie qu'il est sûr de travailler dessus sans éteindre le disjoncteur, bien que le faire reste une précaution raisonnable.

Pour diagnostiquer si le bouton est le problème, retirez-le du mur en dévissant les deux vis de fixation. Tirez doucement le bouton ; deux fils fins seront connectés aux bornes à l'arrière. Déconnectez ces fils, puis touchez brièvement les extrémités des fils dénudés ensemble. Si le carillon sonne, le bouton est en cause et doit être remplacé. Si aucun son ne se produit, le problème se trouve ailleurs dans le système — le carillon ou le transformateur.

De nouveaux boutons de sonnette sont vendus dans les quincailleries pour 5 à 25 $ et sont disponibles dans une large gamme de styles. La plupart utilisent le même système de câblage : deux bornes à vis à l'arrière, une pour chaque fil. La polarité n'a pas d'importance pour une sonnette mécanique standard. Connectez un fil à chaque borne, fixez le nouveau bouton au mur avec les vis fournies et testez.

Si vous remplacez un bouton de sonnette filaire par un modèle sans fil, le processus est encore plus simple. Déconnectez et coiffez les fils existants (ou scotchez les extrémités), fixez le bouton émetteur sans fil au mur et installez le carillon récepteur à l'intérieur de la maison selon les instructions du fabricant. Les sonnettes sans fil fonctionnent sur piles et ne nécessitent aucun câblage.

L'installation d'une sonnette vidéo suit le même principe de base qu'un remplacement de bouton filaire mais ajoute quelques étapes : l'unité vidéo se connecte généralement au câblage existant de la sonnette pour l'alimentation, puis se connecte via Wi-Fi à une application pour smartphone. La plupart des fabricants de sonnettes vidéo incluent un vérificateur de compatibilité de tension et des instructions d'installation claires. Les maisons sans câblage de sonnette existant peuvent utiliser des sonnettes vidéo alimentées par batterie.

Un broyeur à déchets qui bourdonne mais ne tourne pas, ou qui ne fait aucun bruit lorsqu'on l'allume, n'est pas nécessairement cassé. La plupart des pannes de broyeurs sont causées par un blocage ou une surcharge thermique déclenchée — tous deux se résolvent en quelques minutes sans pièces.

Lorsqu'un broyeur se bloque — généralement en broyant quelque chose de trop dense, comme un noyau de fruit, un petit os ou des aliments fibreux accumulés comme du céleri ou de l'artichaut — il peut verrouiller le moteur. Certains broyeurs détectent le blocage et s'éteignent automatiquement pour éviter de brûler le moteur. La première chose à essayer est le bouton de réinitialisation. C'est un petit bouton rouge ou noir situé sous l'appareil, sous l'évier. Appuyez fermement dessus jusqu'à ce que vous sentiez qu'il s'enclenche. Ensuite, essayez à nouveau l'interrupteur. Si le moteur bourdonne mais que la plaque de broyage ne tourne pas, le blocage est toujours en place.

Pour dégager un blocage, éteignez l'interrupteur du broyeur et débranchez l'appareil de la prise sous l'évier — ou coupez le disjoncteur. Ne mettez jamais la main dans le broyeur. Utilisez la clé hexagonale fournie avec la plupart des broyeurs — elle s'insère dans un logement hexagonal sous l'appareil au centre. Insérez la clé et tournez-la d'avant en arrière pour faire tourner manuellement la plaque de broyage et dégager ce qui cause l'obstruction. Une fois que cela bouge librement, retirez l'obstruction à l'aide de pinces — pas avec votre main.

Si aucune clé hexagonale n'est disponible, une clé Allen de ¼ de pouce d'un jeu standard convient à la plupart des broyeurs.

Une fois le blocage dégagé et le bouton de réinitialisation appuyé, rebranchez l'appareil, faites couler de l'eau froide et allumez-le. Il devrait fonctionner normalement.

Pour éviter les blocages futurs, faites couler de l'eau froide avant, pendant et après l'utilisation du broyeur. L'eau froide maintient les graisses ou huiles sous forme solide afin qu'elles puissent être broyées et évacuées. Évitez de broyer des aliments amidonnés ou fibreux, et coupez les gros morceaux d'aliments en morceaux plus petits avant de les ajouter.

Les broyeurs qui fuient par le bas — à cause d'un joint à l'intérieur du boîtier du moteur — doivent généralement être remplacés plutôt que réparés. Mais une fuite au niveau de la connexion du drain ou de l'anneau de montage de l'évier peut généralement être réparée en resserrant les boulons de montage ou en remplaçant le joint de mastic de plombier.

Un abattant de toilettes qui se fissure, vacille, se décolore ou qui a simplement besoin d'une mise à niveau est l'un des remplacements les plus simples dans une salle de bains. Le travail prend environ 15 minutes et ne nécessite rien de plus qu'un tournevis et parfois une clé.

Les abattants de toilettes se fixent à la cuvette par deux boulons qui passent par des trous à l'arrière de l'abattant, à travers les trous de boulons à l'arrière de la cuvette en porcelaine, et sont fixés en dessous par des écrous. Sur les anciennes toilettes, ces écrous sont souvent en plastique et serrés à la main ; sur les appareils plus récents ou haut de gamme, ils peuvent être en métal et nécessiter une petite clé ou une pince.

Commencez par ouvrir les capuchons en plastique qui couvrent les têtes des boulons à l'arrière de l'abattant — ils se soulèvent ou se retournent. Dévissez les boulons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si les écrous en dessous sont en plastique, maintenez la tête du boulon avec un tournevis plat tandis que vous tournez l'écrou à la main sous la cuvette. Si les écrous sont corrodés ou bloqués, vaporisez-les avec un lubrifiant pénétrant et laissez agir 10 minutes avant de réessayer. Dans le pire des cas, une lame de scie peut couper à travers les boulons métalliques corrodés s'ils ne bougent par aucun autre moyen.

Une fois les écrous retirés, soulevez l'ancien abattant tout droit et hors de la cuvette. Nettoyez la zone des trous de boulons sur la porcelaine avant d'installer le nouvel abattant.

Lors de l'achat d'un nouvel abattant, mesurez d'abord votre cuvette de toilettes. Les cuvettes rondes mesurent environ 40 à 43 cm de longueur ; les cuvettes allongées mesurent environ 46 à 48 cm. La plupart des abattants de toilettes sont étiquetés rond ou allongé — utiliser une mauvaise forme entraîne un mauvais ajustement.

Installez le nouvel abattant en le positionnant au-dessus de la cuvette de manière à aligner les trous de boulons, insérez les nouveaux boulons par le dessus, et vissez les écrous par le dessous. Serrez les écrous jusqu'à ce que l'abattant soit stable mais pas trop serré pour éviter que le matériel de montage en plastique ne se fissure. Fermez les capuchons décoratifs sur les têtes des boulons.

Les abattants à fermeture douce, qui sont désormais standard sur de nombreux modèles de milieu de gamme, se fixent de la même manière et ne nécessitent aucune étape supplémentaire.

Les fissures dans une allée en béton sont inévitables. Le béton se dilate et se contracte avec les changements de température, et le sol en dessous se déplace légèrement avec le temps. Les petites fissures — d'une largeur d'environ un quart de pouce — peuvent être facilement remplies et scellées contre l'infiltration d'eau, ce qui empêche leur élargissement par cycles de gel-dégel.

Commencez par nettoyer soigneusement la fissure. Utilisez une brosse métallique ou une meuleuse d'angle avec un accessoire de nettoyage des fissures pour retirer les matériaux lâches, la végétation et la saleté de la fissure. Soufflez les débris avec une bombe d'air comprimé ou un tuyau d'arrosage, puis laissez la zone sécher complètement. Appliquer du mastic sur une fissure poussiéreuse ou humide produit une mauvaise adhérence et une réparation qui échoue rapidement.

Pour les fissures allant jusqu'à environ un demi-pouce de large, un mastic pour fissures en béton auto-nivelant à base de polyuréthane ou de latex vendu en bouteille compressible ou en tube de mastic est le produit le plus facile à utiliser. Versez ou pressez le mastic dans la fissure jusqu'à ce qu'il dépasse légèrement la surface. Le mastic auto-nivelant se stabilisera et se lissera par lui-même. Laissez-le durcir selon les instructions du produit — généralement 24 à 48 heures avant de rouler dessus.

Pour les fissures plus larges ou les zones où des morceaux de béton se sont détachés, un composé de ragréage en béton vinyle mélangé à une consistance épaisse est un meilleur choix. Travaillez-le dans la fissure avec une truelle, remplissez légèrement plus que nécessaire, et lissez-le à ras de la surface environnante. Estompez les bords vers l'extérieur. En durcissant, il rétrécira légèrement — une deuxième application fine peut être nécessaire pour le rendre à ras.

Une fois que le mastic a durci, appliquez un scellant pour béton sur toute l'allée si la surface n'a pas été récemment scellée. Un scellant pénétrant à base de silane-siloxane protège contre l'eau, les sels de déneigement et les taches sans laisser de film de surface visible. Ces scellants s'appliquent avec un pulvérisateur à pompe et ne nécessitent aucune préparation de surface au-delà d'une surface propre et sèche.

Sceller toute l'allée tous les quelques années, plutôt que de traiter individuellement les fissures, est la méthode la plus rentable pour prévenir la détérioration future.

Un ventilateur d'extraction de salle de bain qui fonctionne bruyamment, déplace peu d'air ou a cessé de fonctionner complètement vaut la peine d'être remplacé plutôt qu'ignoré. Une ventilation de salle de bain inadéquate entraîne une accumulation d'humidité, une prolifération de moisissures et des dommages à long terme aux murs et plafonds. La plupart des ventilateurs d'extraction peuvent être remplacés en quelques heures avec des outils standard.

Commencez par couper le courant au disjoncteur et vérifiez avec un testeur de tension que le circuit est hors tension. Retirez le couvercle du ventilateur existant en le tirant directement vers le bas — la plupart se fixent sur des clips à ressort. Regardez à l'intérieur pour voir comment le moteur du ventilateur est monté et comment le câblage est connecté.

Si vous remplacez un ventilateur dans le même boîtier, retirez l'ancien moteur en déconnectant le câblage et en dévissant ou déclipsant le moteur du boîtier. Faites correspondre le débit en pieds cubes par minute (CFM) du nouveau moteur avec l'ancien, ou optez pour un débit supérieur pour une meilleure ventilation. Installez le nouveau moteur dans le même boîtier, reconnectez le câblage et testez avant de replacer le couvercle.

Si vous remplacez l'ensemble du boîtier du ventilateur — parce que l'ancien boîtier est endommagé ou sous-dimensionné — le travail implique de déconnecter la connexion de conduit dans le grenier ou l'espace du plafond. Coupez le courant, retirez l'ancien boîtier en le dévissant de la solive ou du support du plafond, déconnectez le conduit et tirez le câblage à travers. Installez le nouveau boîtier dans la même ouverture, connectez-le au conduit, et reconnectez le câblage. La plupart des nouveaux boîtiers incluent un connecteur de fil intégré qui simplifie cette étape.

Le câblage du ventilateur d'extraction est standard : noir sur noir, blanc sur blanc, terre sur terre. Si le ventilateur existant était sur un interrupteur minuteur ou capteur d'humidité, assurez-vous que le nouveau ventilateur est compatible avec ce type de commande.

Le conduit doit être ventilé vers l'extérieur de la maison — pas dans le grenier. Si le conduit existant va dans le grenier, prolongez-le jusqu'à une ventilation de toit ou de soffite avant de terminer l'installation.

Visez un ventilateur avec un débit d'au moins 1 CFM par pied carré de surface de salle de bain, avec une cote de son de 2,0 ou moins pour un fonctionnement silencieux.

Une main courante qui vacille ou se détache de ses supports est un problème de sécurité qui doit être résolu rapidement. La solution dépend de la pièce lâche : le support mural, la balustre (les broches verticales) ou le poteau d'escalier à la base de l'escalier.

Pour une main courante montée sur le mur qui se détache d'un ou plusieurs supports, le problème vient généralement des vis qui se sont retirées du mur ou dans des montants qui ont été manqués lors de l'installation initiale. Retirez le support du mur et examinez les trous. Si le support était ancré dans du placoplâtre sans toucher un montant, changez pour des boulons à bascule ou utilisez des chevilles pour mur creux adaptées à la charge. Si les trous de vis dans le montant lui-même sont usés, retirez le support, remplissez les trous avec des cure-dents en bois et de la colle, laissez sécher et réinstallez avec des vis plus longues — au moins 2½ pouces — dans le montant.

Trouvez des montants avec un détecteur de montant magnétique ou électronique peu coûteux. Les supports de main courante doivent toujours être ancrés dans des montants chaque fois que possible, pas seulement dans le placoplâtre.

Pour une main courante posée sur des balustres et qui s'est desserrée au niveau de la jonction où elle se connecte au poteau d'escalier, la connexion est généralement une tige filetée et un écrou à l'intérieur du poteau, accessible par le bas ou à travers un bouchon sur le côté. Serrez l'écrou si accessible, ou renforcez la jonction avec de la colle de construction et des vis à bois vissées en angle à travers la main courante dans le poteau.

Un poteau d'escalier branlant — le grand poteau structurel au bas d'une rampe d'escalier — est généralement lâche parce que les boulons qui l'ancrent au sol ou à la structure de l'escalier se sont desserrés. Il y a souvent un capuchon décoratif à la base du poteau dissimulant le fixateur. Soulevez le capuchon, serrez le boulon en dessous et remettez le capuchon.

Pour un poteau d'escalier monté sur la marche de l'escalier par le bas, l'accès par le dessous de l'escalier vous permet de serrer d'autres boulons à travers la marche dans la base du poteau.

Un carreau de sol fissuré ou cassé est disgracieux et, s'il n'est pas résolu, une source d'infiltration d'humidité dans les zones humides. Remplacer un seul carreau sans perturber l'installation environnante demande soin et patience, mais le processus est simple.

La première étape consiste à enlever le joint autour du carreau cassé. Utilisez une scie à joint ou un outil oscillant pour couper le long des quatre joints. Cette étape protège les carreaux adjacents de la fissuration lors du retrait — les joints agissent comme un tampon, donc les enlever proprement avant de retirer le carreau cassé est essentiel.

Une fois le joint retiré, cassez le carreau endommagé en morceaux à l'aide d'un burin et d'un marteau. Travaillez du centre vers l'extérieur. Incliner légèrement le burin aide à éviter que la lame ne pénètre dans le sous-plancher en dessous. Enlevez tous les morceaux, puis éliminez l'ancien adhésif de carreaux (appelé mortier-colle) du sous-plancher jusqu'à ce que la surface soit lisse et plane. Un grattoir de sol ou un ciseau large fonctionne bien pour cela.

Aspirez la zone et vérifiez que le sous-plancher est solide et plat. S'il y a des creux ou des crêtes, remplissez-les avec du mortier-colle avant de poser le nouveau carreau.

Appliquez du mortier-colle frais à l'arrière du nouveau carreau à l'aide d'une truelle dentée, en l'étalant en crêtes uniformes qui vont dans une seule direction. Pressez fermement le carreau en place, en le tournant légèrement pour faire s'effondrer les crêtes et assurer un contact total. Vérifiez l'alignement avec les carreaux environnants. Placez des entretoises aux quatre coins pour maintenir une largeur de joint constante. Laissez le mortier-colle durcir pendant 24 heures avant d'appliquer le joint.

Mélangez le joint pour qu'il corresponde aux joints environnants — apportez un morceau de l'ancien joint ou une photo au magasin de bricolage pour un appariement des couleurs. Appliquez-le avec une taloche en caoutchouc, pressez-le dans les quatre joints et essuyez la face du carreau avec une éponge humide. Laissez durcir pendant 72 heures avant de marcher dessus.

Un carreau de remplacement signifie souvent que la finition varie légèrement par rapport au sol environnant en raison de différences de teinte ou de vieillissement. Si une correspondance exacte n'est pas possible, choisir un carreau qui se fond plutôt que de contraster — légèrement plus clair plutôt que légèrement plus foncé — tend à être moins visible.