Du sommet de Clouds Rest à Yosemite, s'élevant à 1 000 pieds au-dessus de Half Dome, aux Narrows de Zion où les parois du canyon se resserrent à 20 pieds l'une de l'autre au-dessus d'une eau jusqu'à la poitrine.
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Choisir quel sentier parcourir dans un grand parc national américain peut sembler vraiment écrasant, surtout une fois que la carte complète des sentiers d'un parc, les schémas de foule et les conditions saisonnières sont pris en compte dans la décision en même temps. Associer un sentier spécifique au niveau de forme physique d'un voyageur, au temps disponible et à la tolérance pour les foules est tout aussi important que de choisir un nom qui semble pittoresque sur une carte, et la différence entre une excellente journée sur le sentier et une journée misérable réside souvent dans ce type de planification préalable bien avant que quiconque lace effectivement ses bottes.
Les parcs nationaux américains figurent parmi les lieux les plus visités au monde, et cette popularité se traduit par une véritable surpopulation aux points de départ des sentiers les plus célèbres pendant la haute saison, tout au long des mois d'été. Plusieurs parcs ont récemment abandonné leurs systèmes de réservation d'entrée programmée, bien que l'absence d'une obligation de réservation ne signifie pas qu'il n'y a pas de foules aux destinations les plus populaires. Arriver tôt, randonner en semaine si possible, vérifier les alertes officielles du parc avant de partir, et simplement être attentif aux rangers et aux autres randonneurs font une différence vraiment significative sur la façon dont une journée sur le sentier se déroule réellement du début à la fin.
Les 10 randonnées exceptionnelles ci-dessous apparaissent dans Lonely Planet et couvrent des sentiers recommandés à travers le système des parcs nationaux américains. Télécharger des cartes de sentiers hors ligne avant d'arriver est aussi très important, car le service cellulaire à l'intérieur de la plupart des parcs nationaux reste notoirement peu fiable, et avoir une option de secours prête signifie qu'un point de départ bondé ne doit jamais gâcher une journée entière de randonnée. Vérifier les conditions des sentiers en temps réel et les schémas de foule typiques avant de partir, plutôt que de se fier uniquement à la description d'un guide écrite des mois ou des années plus tôt, donne aux randonneurs une image vraiment actuelle de ce à quoi s'attendre une fois qu'ils arrivent au début du sentier.
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Clouds Rest, atteignant 9 926 pieds dans le parc national de Yosemite, en Californie, est la plus grande étendue de granit exposé du parc et sans doute son plus beau point de vue panoramique, s'élevant de 4 500 pieds au-dessus de Tenaya Creek et se tenant à plus de 1 000 pieds plus haut que le Half Dome voisin. Contrairement au Half Dome, qui nécessite une loterie de permis et de longues files d'attente, Clouds Rest ne demande rien aux randonneurs si ce n'est la volonté de le grimper réellement sur les 12,5 miles aller-retour complets, classés difficiles et nécessitant généralement huit à 10 heures.
La randonnée commence au début du sentier Sunrise Lakes près de l'extrémité ouest de Tenaya Lake sur Tioga Road, où le stationnement se remplit suffisamment tôt pour que les visiteurs séjournant à Tuolumne Meadows devraient prendre le bus-navette gratuit au lieu de conduire directement. Suivre Tenaya Creek offre les premières vues de Clouds Rest et des murs de granit brillants de Tenaya Canyon, et la montée régulière en lacets révèle progressivement le mont Hoffmann et le pic Tuolumne au nord, encadrés par des pinceaux en fleurs, des lupins et des marguerites vagabondes.
Vers la marque des cinq miles, le sentier s'oriente au sud-ouest sur la crête et se rétrécit de façon spectaculaire dans un tronçon mémorable, ne descendant jamais en dessous de cinq pieds de large mais exigeant une véritable concentration pendant les cinq à dix secondes nécessaires pour traverser, avant de s'ouvrir sur une vue du sommet de Half Dome, de la vallée de Yosemite, de la crête de Sawtooth et du pic Matterhorn. Aucun permis n'est requis pour cette randonnée d'un jour, bien que le trafic estival à travers Yosemite reste vraiment intense même sans réservations de véhicules, et le parc utilise désormais une gestion du trafic en temps réel, y compris des détournements temporaires une fois que les parkings atteignent leur capacité.
La traversée du ruisseau près du cinquième mile marque la dernière source d'eau fiable avant le sommet, et les randonneurs devraient filtrer l'eau là-bas et emporter une protection solaire sérieuse compte tenu de l'intense exposition aux UV près de 10 000 pieds. Prévoyez de redescendre avant le début de l'après-midi en été, et restez complètement à l'écart de la crête sommitale exposée si des orages semblent se former à proximité. Ensuite, la rivière Tuolumne offre d'excellentes baignades en haute montagne dans plusieurs bassins au fond sablonneux accessibles par le sentier après Pothole Dome, offrant aux randonneurs fatigués une récompense vraiment bien méritée.
Credit: U.S. National Park Service
Le sentier de la rivière Oconaluftee de 3,2 miles, classé facile et prenant environ une à une heure et demie, relie le centre d'accueil de l'Oconaluftee à la ville de Cherokee, du côté calme de la Caroline du Nord du parc national des Great Smoky Mountains. Des plaques régulièrement espacées le long de l'itinéraire explorent la spiritualité, l'art et la tradition Cherokee, avec tous les textes présentés en anglais et en écriture Cherokee fluide, transformant une simple promenade au bord de la rivière en un véritable document culturel qui serpente à travers les terres ancestrales de la bande orientale des Cherokee.
Le sentier traverse une prairie ouverte avant de rejoindre les rives feuillues de la large et tranquille rivière Oconaluftee, et arriver à l'aube ou au crépuscule donne aux visiteurs la meilleure chance d'apercevoir des élans broutant dans les prairies environnantes, puisque la vallée de l'Oconaluftee est parmi les sites d'observation de la faune les plus fiables du parc suite à un effort de réintroduction réussi. Ce sentier particulier permet également aux cyclistes et aux chiens en laisse, une association réellement rare d'accès n'importe où dans le parc national des Great Smoky Mountains.
Le Mountain Farm Museum, adjacent au centre d'accueil au départ du sentier, mérite au moins une heure du temps de tout visiteur avant ou après la promenade, recréant une ferme des Smokies du 19e siècle complète avec des bâtiments meublés et un moulin à farine en activité. Aucun droit d'entrée ne s'applique au parc lui-même, bien que les véhicules stationnant 15 minutes ou plus aient besoin d'un ticket de stationnement, achetable en ligne ou directement au centre d'accueil.
Cette entrée se trouve sur un côté complètement différent du parc par rapport à l'approche plus fréquentée du Tennessee et de Gatlinburg que la plupart des visiteurs empruntent, donc les voyageurs devraient planifier leur itinéraire en conséquence. Ensuite, la ville de Cherokee offre une scène culinaire en pleine croissance enracinée dans la culture des Cherokee de la bande orientale, tandis que Bryson City, à environ 15 minutes à l'ouest, sert de ville portail la plus accueillante des Smokies, avec des brasseries et des cafés bien adaptés pour un repas après la randonnée. Peu de sentiers n'importe où dans les Smokies combinent autant de terrain plat accessible avec une expérience culturelle et d'observation de la faune aussi riche.
Credit: U.S. National Park Service
Par temps clair, les eaux miroitantes de l'étang Jordan reflètent le mont Penobscot comme un véritable miroir, faisant du circuit de 3,3 miles du Jordan Pond Path, évalué facile et prenant environ une à une heure et demie, l'une des promenades les plus photographiées et familiales du parc national d'Acadia. Cela représente le côté plus doux d'un parc plus communément associé aux sentiers d'échelles à barreaux en fer, ancré par l'une des traditions de thé de l'après-midi les plus appréciées de tous les parcs nationaux américains.
Le circuit fait le tour du rivage à travers un mélange de passerelle, de chemin de gravier et de terrain rocheux occasionnel à son extrémité nord, avec le côté sud suivant une rive large et plane et le côté nord devenant légèrement plus aventureux en traversant la tête de l'étang sous les sommets arrondis connus sous le nom de Bubbles. Une courte mais véritablement difficile excursion jusqu'à South Bubble ajoute environ 20 minutes supplémentaires en échange d'une vue imprenable sur l'eau, et puisque l'étang lui-même sert de réservoir d'eau, la baignade et les embarcations motorisées restent interdites, gardant les reflets parfaitement immobiles.
Un pass véhicule de sept jours, au prix de 35 $, couvre l'entrée au parc. Le parking de la Jordan Pond House se remplit rapidement pendant la haute saison, faisant de la navette Island Explorer depuis Bar Harbor une alternative véritablement fiable qui dépose les visiteurs directement au départ du sentier. Les chiens en laisse restent les bienvenus tout au long du circuit, et bien que le sentier reste ouvert toute l'année, les sections rocheuses du nord peuvent devenir glacées en hiver.
La Jordan Pond House elle-même sert le thé de l'après-midi depuis la fin des années 1800, associant des pots fumants d'Earl Grey à des popovers chauds et de la confiture de fraises consommés sur la vaste pelouse surplombant l'eau. Réserver le thé à l'avance pendant la haute saison évite de longues attentes pour les arrivées spontanées, et visiter le soir récompense les randonneurs patients avec la meilleure lumière sur le reflet de la montagne ainsi que des foules sensiblement moins nombreuses. Peu de courtes promenades n'importe où dans le système des parcs nationaux associent autant de beauté naturelle à une tradition culinaire centenaire si appréciée.
Credit: U.S. National Park Service
Dark Hollow Falls, une boucle modérée de 1,4 mile prenant environ une à une heure et demie près du centre d'accueil des visiteurs Byrd dans le parc national de Shenandoah, Virginie, descend de 70 pieds à travers des roches stratifiées dans une piscine entourée par certains des plus beaux bois de Blue Ridge trouvés n'importe où le long du Skyline Drive de 105 miles du parc. Même en tenant compte des foules inévitables que cette proximité apporte, le sentier conserve un véritable sentiment d'enchantement alors que les rochers glissants et la mousse épaisse prennent progressivement le dessus sur la scène.
Le district central de Shenandoah abrite une impressionnante collection de cascades supplémentaires au-delà de Dark Hollow, et Rose River Falls offre une bonne alternative bordée de fleurs sauvages lorsque Dark Hollow est occupée, s'étendant en plusieurs cascades parallèles après les pluies. Cedar Run Falls apporte 34 pieds de drame sur un aller-retour de quatre miles pour les randonneurs cherchant plus de solitude, tandis que Whiteoak Canyon Falls, à 86 pieds, le deuxième plus haut du parc, se trouve au bout d'un sentier de 2,3 miles largement considéré comme la randonnée de cascade la plus connue du parc.
Un pass véhicule de sept jours coûte 30 $ par voiture, et aucun permis n'est requis spécifiquement pour Dark Hollow Falls. Les chiens en laisse restent les bienvenus, et il n'y a pas de navette dans le parc, rendant une voiture essentielle pour atteindre le départ du sentier. La remontée jusqu'au Skyline Drive après avoir vu les chutes prend sensiblement plus de temps que la descente, et des chaussures avec une bonne adhérence sont essentielles, étant donné à quel point les rochers près des chutes peuvent devenir véritablement glissants.
Big Meadows, juste à l'entrée du sentier près du mile 51 sur Skyline Drive, fonctionne comme l'épicentre pratique du parc, avec une station-service, un camping, un lodge et un restaurant à portée de main pour acheter des fournitures de pique-nique à l'avance. Le lodge historique ici compte parmi les endroits les plus atmosphériques de Shenandoah pour séjourner, et la prairie environnante offre certaines des meilleures observations d'étoiles sur la côte Est une fois la nuit tombée. Peu de randonnées vers les cascades n'importe où sur la côte Est offrent autant de récompenses authentiques pour une distance de marche totale aussi courte.
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Marcher directement à travers la rivière Virgin dans une eau allant de la cheville à la poitrine, avec des parois de canyon s'élevant jusqu'à 1 000 pieds de haut et se resserrant jusqu'à seulement 20 pieds de large par endroits, définit l'essence des Narrows dans le parc national de Zion, Utah, une route difficile de 9,4 miles aller-retour jusqu'à Big Spring et prenant quatre à huit heures selon la distance que choisit de parcourir le randonneur. Après la promenade pavée Riverside Walk depuis l'arrêt de la navette Temple of Sinawava, des escaliers mènent à l'eau, et la vraie vadrouille commence.
La plupart des visiteurs ne marchent jamais plus d'un mile ou deux dans le canyon, laissant des étendues vraiment plus calmes pour ceux qui sont prêts à continuer plus loin, et toute l'expérience récompense les randonneurs, peu importe la distance qu'ils parcourent finalement, car faire demi-tour après une courte distance reste un choix tout à fait valable. À environ deux miles, le tributaire Orderville Canyon rejoint depuis l'est, et continuer vers le nord à travers Wall Street met en évidence la hauteur et le caractère abrupt des falaises environnantes de manière vraiment dramatique.
Louer des chaussures de canyoning, des chaussettes en néoprène et un bâton de marche en bois auprès des équipementiers de la ville-porte de Springdale avant de partir améliore considérablement l'expérience globale, et vérifier les conditions actuelles avec les rangers au Zion Canyon Visitor Center reste absolument essentiel, car les Narrows ferment entièrement une fois que la rivière Virgin dépasse 150 pieds cubes par seconde, un seuil qui peut se produire spécifiquement en avril, mai ou juin.
De la mi-mars à novembre, les véhicules privés ne peuvent pas accéder à la Zion Canyon Scenic Drive, rendant la navette gratuite du parc obligatoire pour atteindre le départ du sentier pendant cette période. Emballer un sac étanche pour les appareils électroniques et une couche extérieure chaude, car le canyon est sensiblement plus frais que le reste du parc, complète la préparation essentielle. Ensuite, la première microbrasserie du sud de l'Utah se trouve à quelques pieds de l'entrée du parc, offrant une pinte bien méritée après avoir remonté le courant pendant des heures.
Credit: U.S. National Park Service
Le sommet de Longs Peak à 14 259 pieds dans le parc national des Montagnes Rocheuses, Colorado, attire une foule authentique tout au long de l'été, avec des voitures garées s'étendant souvent bien sur la route depuis le départ du sentier pour ce trajet aller-retour de 15 miles généralement exigeant de 10 à 15 heures en une journée alpine complète. Malgré cette popularité, la nature technique de l'ascension signifie que la sous-estimer peut vraiment se retourner contre les randonneurs non préparés.
Après un sentier initial de six miles de difficulté modérée menant au Boulder Field à 12 760 pieds, le chemin s'accentue brusquement au début de la Keyhole Route, marquée par des cibles peintes, où un système de rebords étroits ressemblant à un escalier sans rambarde ralentit même les randonneurs véritablement en forme et acclimatés à l'altitude avant qu'une dernière grimpe n'atteigne les rochers du sommet. Les randonneurs non prêts pour cet engagement total peuvent plutôt viser Chasm Lake, une merveille alpine haute à 11 760 pieds située sous la face abrupte du Diamond de Longs Peak, accessible via un voyage aller-retour de 8,4 miles qui capture le paysage du sommet sans le même risque.
Le parc national des Rocheuses reste l'un des rares parcs nécessitant encore une réservation d'entrée chronométrée pendant la haute saison, qui s'étend du week-end du Memorial Day à la mi-octobre et est réservable à l'avance sur recreation.gov. Les tentatives de sommet standard commencent entre 2h et 3h spécifiquement pour sortir les randonneurs des terrains exposés avant midi, évitant la foudre qui s'accumule régulièrement au-dessus des hauts sommets du Colorado en début d'après-midi. Les microspikes ou crampons deviennent véritablement nécessaires pendant la saison intermédiaire.
S'acclimater pendant un jour ou deux dans la ville voisine d'Estes Park avant de tenter le sommet réduit de manière significative le risque réel de mal aigu des montagnes pour les visiteurs arrivant de altitudes plus basses. Fixer une heure de demi-tour ferme et non-négociable et la respecter réellement, quel que soit le sentiment de proximité du sommet, importe plus sur ce sentier particulier qu'ailleurs sur cette liste, et emporter un équipement de pluie complet même par temps clair reste une véritable précaution sage. Peu de montées ailleurs au Colorado exigent autant de préparation véritable tout en attirant des foules suffisamment importantes pour nécessiter un système de réservation formel.
Credit: Washington Trails Association
Les habitants de Seattle parlent avec révérence de « la Montagne » chaque fois que la conversation aborde le Mont Rainier, et le Skyline Loop de 6,2 miles, classé modéré et prenant environ trois heures et demie, se classe comme la randonnée la mieux notée de l'État de Washington selon près de 30 000 avis AllTrails. Commençant derrière le Paradise Inn historique à 5 400 pieds sur les pentes sud de la montagne, la boucle grimpe environ 1 900 pieds vers Panorama Point, offrant certaines des vues les plus proches disponibles sur Rainier lui-même ainsi que sur la chaîne plus lointaine de Tatoosh.
Faire la boucle dans le sens des aiguilles d'une montre offre des vues sur les glaciers, des chemins au-dessus de la ligne des arbres gardés par des marmottes sifflantes, et des prairies de fleurs expansives remplies de lupins, de pinceaux, d'asters et de bistorte dans une séquence naturellement gratifiante. Une courte branche vers Myrtle Falls, où la cascade encadre le Mont Rainier en arrière-plan comme une véritable carte postale, ajoute à peine du temps supplémentaire et reste incontournable pour quiconque passe à proximité. Fin juillet et début août apportent la saison de floraison maximale avec les foules les plus importantes de l'année.
Un laissez-passer de véhicule de sept jours coûte 35 $, et le parking de Paradise est complètement rempli à 7h45 en semaine d'été, encore plus tôt le week-end, ce qui rend un départ tôt vraiment essentiel plutôt qu'optionnel. Le service de téléphonie cellulaire dans toute la région reste incohérent, et les applications GPS suggèrent souvent des itinéraires qui mènent à des portes fermées ou à des routes endommagées, donc transporter des cartes papier ainsi qu'une carte hors ligne téléchargée est essentiel.
Le temps en montagne ici peut changer rapidement et de manière spectaculaire, et le parc reçoit des précipitations vraiment extraordinaires même lorsque les basses terres environnantes restent ensoleillées, rendant l'équipement de pluie complet essentiel, quel que soit le préavis météo. La neige sur la boucle supérieure peut persister jusqu'en juillet, nécessitant des micro-crampons pour traverser en toute sécurité les sections glacées. Par la suite, le Paradise Inn historique de 1916 offre un déjeuner ou une boisson après la randonnée, et les Lacs de Réflexion sur le chemin du retour récompensent les visiteurs patients avec le cône parfait du mont Rainier reflété dans l'eau calme en soirée. Peu de randonnées en boucle n'importe où dans le nord-ouest du Pacifique combinent autant de spectacles fiables de fleurs sauvages avec des vues aussi constamment proches d'un seul pic massif.
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La forêt pluviale de Hoh dans le parc national olympique, Washington, abrite ce que l'expert en enregistrement sonore Gordon Hempton a un jour identifié comme l'endroit le plus silencieux des États-Unis continentaux : un tronc mousseux à environ 1,8 miles du centre des visiteurs. Le sentier facile de 0,8 mile de la Hall of Mosses, prenant 30 à 60 minutes, offre toujours une magie authentique malgré sa renommée, serpentant parmi les cèdres et sapins anciens qui abritent chacun jusqu'à 2 000 livres de mousse, de lichen et de champignons.
Les mousses et fougères épiphytes recouvrent complètement les énormes troncs des érables et épicéas de Sitka dans toute cette forêt brumeuse, créant un paysage unique en son genre sur cette liste, et la boucle courte et douce reste accessible à presque tout le monde, y compris les familles avec de jeunes enfants. Les troncs nourriciers, anciens arbres tombés servant de fondation biologique pour de nouvelles rangées de jeunes arbres, apparaissent tout au long de la promenade avec des panneaux d'interprétation expliquant l'écologie remarquable de la forêt, et un sentier naturel séparé accessible en fauteuil roulant serpente à travers un marais forestier pluvieux à proximité.
Un laissez-passer de véhicule de sept jours coûte 35 $, et atteindre le centre des visiteurs éloigné prend environ une heure et demie en voiture depuis Port Angeles, la principale porte du parc. Le service cellulaire disparaît complètement dans toute la vallée de Hoh, rendant une carte hors ligne téléchargée et des directions en capture d'écran vraiment essentielles avant de quitter l'autoroute. La forêt reçoit jusqu'à 14 pieds de pluie par an, donc des chaussures et une veste imperméables sont indispensables quelle que soit la saison ou le préavis météo.
Combiner la Hall of Mosses avec le sentier nature Spruce de 1,2 mile donne aux visiteurs une meilleure compréhension du Hoh, et prolonger la visite le long du sentier de la rivière Hoh offre de bonnes chances d'apercevoir des wapitis de Roosevelt se déplaçant tranquillement dans le sous-bois. Le Sol Duc Hot Springs Resort, à environ une heure et demie au nord, récompense un séjour plus long avec des bassins minéraux alimentés par des sources chaudes naturelles, ouverts d'avril à octobre et à visiter de préférence en milieu de semaine pour éviter les foules du week-end. Peu de courtes promenades dans le système des parcs nationaux offrent autant d'atmosphère authentique dans une boucle compacte et conviviale pour les familles.
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Au nord du Lake McDonald Lodge, sur la route Going-to-the-Sun, le sentier modéré de 4,6 miles aller-retour vers Avalanche Lake, qui dure environ deux heures et demie à trois heures, traverse des bois anciens et une gorge étroite avant d'atteindre un lac charmant en amphithéâtre, en faisant une introduction idéale à un parc abritant environ 1 000 ours, 700 miles de sentiers et 2 000 lacs. Ce sentier est là où la plupart des visiteurs commencent à comprendre réellement l'échelle du parc national des Glaciers dans le Montana.
La randonnée commence le long du Sentier des Cèdres, une boucle de promenade accessible en fauteuil roulant d'un mile, passant devant des cèdres s'élevant à 100 pieds avec des troncs d'une largeur allant jusqu'à sept pieds, bien adaptés aux familles avec enfants. De là, une montée courte mais raide à travers des bois humides couverts de mousse mène à Avalanche Creek, où une gorge étroite taillée à travers le substrat rocheux d'argilite pourpre a l'air véritablement cinématographique depuis le pont qui la surplombe. Le lac lui-même, formé il y a 12 000 ans par le recul des glaciers, se trouve sous le Mont Bearhat imposant et le reflète dans un miroir vert émeraude d'eau calme.
Un pass véhicule de sept jours coûte 35 $, et l'accès à la route Going-to-the-Sun a changé de manière significative pour 2026 : les visiteurs prévoyant de passer plus de trois heures dans la région alpine ont maintenant besoin d'une réservation de navette avec ticket, disponible selon le principe du premier arrivé, premier servi sur recreation.gov, puisque le stationnement au col Logan reste limité à trois heures. Réserver ces billets de navette le plus tôt possible est essentiel, car ils se vendent rapidement pendant la haute saison.
Environ 1 000 ours vivent à l'intérieur des limites du parc, selon les estimations des chercheurs, ce qui rend vraiment important de randonner en groupe, de faire du bruit en approchant des virages aveugles, et de transporter une bombe anti-ours apprise et pratiquée avant le voyage plutôt que sur le sentier lui-même. Les myrtilles mûrissent le long de ce sentier à la fin de l'été et attirent directement les ours, donc rester particulièrement vigilant fin août et septembre est essentiel pour quiconque randonne durant cette période spécifique. Peu de randonnées d'introduction dans le système des parcs nationaux offrent autant de paysages dramatiques dans un aller-retour aussi gérable.
Credit: U.S. National Park Service
Cet itinéraire difficile à travers le parc national de Grand Teton, dans le Wyoming, s'étend sur 14,4 miles aller-retour avec un bateau-navette ou 18,3 miles sans, et prend généralement de six heures et demie à huit heures, offrant un défi gratifiant sans pentes particulièrement éprouvantes malgré sa longueur et son dénivelé considérables. Les élans et les ours fréquentent la région environnante, et des sections raides attendent près du point d'inspiration et à nouveau juste avant le Lac Solitude lui-même.
Prendre la navette de Jenny Lake Boating depuis le quai est, qui fonctionne de 7h à 19h pour un petit tarif chaque trajet, réduit considérablement la distance et vaut bien le coût pour la distance économisée. Depuis le quai, une montée d'un demi-mile atteint les Chutes cachées, suivie d'un autre 0,3 miles de lacets jusqu'au Point d'Inspiration, avec une vue surplombant le lac Jenny, avant que la foule ne diminue considérablement et que la meilleure section du sentier commence à un autre demi-mile plus loin dans le Canyon Cascade proprement dit.
À l'intérieur du canyon, Cascade Creek se transforme progressivement d'un ruisseau en un torrent déchaîné sous des pics taillés par les glaciers, avec des rives bordées de trembles particulièrement frappantes à chaque automne. Aux Fourches, à 4,5 miles du quai, un virage à droite monte doucement pendant 30 minutes dans la zone de camping Cascade, suivi d'un autre 10 minutes pour atteindre le Lac Solitude à 9 035 pieds, bordé de sapins et de pins et souvent encore glacé bien en été sous la diagonale de Paintbrush Divide.
Un laissez-passer pour véhicule de sept jours coûte 35 $, et des permis de nature sont requis pour camper en arrière-pays n'importe où dans la région du Cascade Canyon, bien que le camping reste interdit au Lake Solitude lui-même. Les ours restent actifs partout dans le canyon, rendant le spray anti-ours un équipement essentiel, et les randonneurs devraient planifier de descendre du haut du canyon tôt dans l'après-midi pour éviter les orages fréquents là-bas en été. Ensuite, les 30 minutes de route jusqu'à Jackson récompensent une longue journée avec une bière artisanale vraiment excellente et des options de restauration bien adaptées pour célébrer l'accomplissement. Peu de randonnées plus longues n'importe où dans les Tetons récompensent systématiquement le kilométrage supplémentaire, surtout pour les randonneurs prêts à dépasser les foules près du quai.
